"食色性也"，每一个阶层、民族、年龄的人们都离不开食物。
中国饮食文化深厚广博、异彩纷呈。中国人"吃"的传承和变化已经逐渐凸显出它特有的国人气质。这在素有“陇东粮仓”之称的甘肃庆阳甚是。
且以食物为窗口，让我们透过美食，在有滋有味中感知庆阳，感受中国传统文化。
图文/曾莲茵
“一方水土养一方人”。犹如南方人眷恋于米饭，北方的庆阳人尤其爱面食，这其中最具代表性的面食，便是手工臊子面。
"乡愁"是一种无法割舍的情怀，不管是从南方到北方，从国内到海外，所谓最好吃的菜是妈妈的味道，最美丽的地方是故乡的土地，最深刻的记忆是童年的时光。这对于身在他乡的庆阳人来说，故乡，就是这种让她魂牵梦系的臊子面的味道，勾起的不光是对美食的垂涎，更有流泪的冲动。这些味道，已经在漫长的时光中和故土、乡亲、念旧、坚忍等等情感和信念混合在一起，才下舌尖，又上心间，让他们几乎分不清那是一种滋味，还是一种乡愁。而对于身处庆阳的人，餐桌上的臊子面也不只是一种特色面食，更是一份美好的祝愿。一方面，它代表着迎宾待客“长长久久”、“福寿安康”之意；另一方面，在婚喜家宴中，先为宾客呈上一碗臊子面，也是尊重、仪式的象征。俨然，吃臊子面，已经成为了庆阳人独特的待客文化。
图文/曾莲茵
相传，臊子面由唐朝的“长寿面”演化而来，唐代诗人刘禹锡有诗云："余为座上客，举箸食汤饼。"面条一类的食品，在唐代称作"汤饼"。刘诗中提及的汤饼"，就是"长命面"。它是唐朝时款待客人的佳点。而臊子肉发源于北宋时期，《梦粱录》上记载有专门加工出售臊子肉的店铺。但当时是否已经出现"臊子面"，还不得而知。到明代，高濂在《遵生八笺》里记下了"臊子肉面法"，所以可以肯定地说"臊子面"至少在高濂写此书前，就已经问世。
时至今日，臊子面在庆阳已经不只是一种特色美食，更是一种传统饮食文化。
图文/曾莲茵
我们来到庆阳的第一顿晚餐，便是期待中的庆阳特色美食——手工臊子面。
走进老张手工面，初见桌上那6碟精致的小菜着实垂涎欲滴，但却被一碗碗红红的火辣辣的面汤，吓着了！和面品尝，呵呵，于来自江西的我其实压根儿不辣。而且口感细腻，口味独特。色泽鲜艳的面汤其辅料配以萝卜丁、豆腐，葱花、黄花菜等，红、绿、白相间，甚是美味诱人。
一碗面从拉制到煮熟上桌，看是数数几分钟，但其背后却有着很深的门道。手工臊子面是面食中奢华的贵族，不仅做法考究精细，色彩漂亮，而且味道酸辣开胃，营养丰富，就像一件艺术品，无论从视觉还是味觉上，都是其他面食无法媲美的。
我国是礼仪之邦，镇原是礼仪之乡。
镇原地处黄河中游的陇东黄土高原，乃华夏故土，历史悠久，人杰地灵。历代登弟士宦，逸民贤达较多。他们或衣锦还乡，或异地采风，或接风洗尘，或迎送京官。无不大摆筵席，盛会宾朋，形成了镇原饮食文化迅速发展的良好氛围。
图文/曾莲茵
镇原筵席是经历了漫长的岁月，经过多少代名厨高师创造性地劳动和达官显贵、名流雅士、美食家的品尝鉴定，才形成了具有宫廷特色与民间传统烹调技术相结合的独特筵席。
据史载，自北魏灵太后迎父神柩还乡，她亲自主葬安厝大祭，携带四十余名全国名厨盛宴梓里宾朋，从此，宫廷官邸筵席菜肴传入镇原。后因明朝正德年间进士许理一贯反对奢侈对镇原筵席进行了系统研究整理，革除了镇原沿用宫廷筵席冗奢之蔽，保留和充实合理之规格。清末进士焦国理，民国二十四年与慕寿祺重修镇原县志，他们结合当时镇原饮食文化发展的水平，对镇原筵席又进行了充实和规范。从而使镇原筵席有一个较为完整的体式。
图文/曾莲茵
在所有民间饮食中，“席”最为丰厚，是民间最高级最复杂的饮食。镇原盛行吃“席”的风俗，镇原筵席办席者不吃力，赴宴者很满意，东道主觉得体面，宾客们觉得荣耀。故虽经历了一千七百多年，在镇原民间仍然非常盛行，说明它蕴藏着极其丰富的文化哲理，有着极强的生命力。它是镇原饮食文化的一颗璀璨明珠。
图文/曾莲茵
坐席也是一种艺术，同时不仅止于吃，它具有多层的文化意义。
镇原筵席特讲究礼仪，有严格的吃席规程：落杯—落箸—落匙—浇菜—斟酒—上菜—下馍—上饼。吃席不能随便不受约束地吃。每一道菜上来，先由首座长辈规定拿起筷子动某一碟或一碗菜，大家才能跟着去吃。只有在长辈动过筷子的菜里，愿吃那个可以随便去吃。否则便是失礼，会成为笑柄。可见，坐席具有极强的伦理意识，对于维系宗族，亲友的团结具有促进作用。
“席”代表中国饮食文化的特点，是自然、人伦与社会的统一。坐席是传统的群体活动，是培养群体观念的场所，处处体现出中国传统文化节制，约束等特点。由此看来，镇原的传统筵席在某种意义上可以说是中国传统文化的一个缩影。
图片/朱栋
